Вибір велосипеда: розміри та геометрія рами
Вибір велосипеда: розміри і геометрія рами - це питання піднімалося безліч разів, проте - недостатньо багато, що демонструє спілкування з початківцями велосипедистами. Часто чим більше людина читає і намагається зрозуміти, тим більше заплутується і занепадає. Виходячи з цього, ми підготували текст, намагаючись:
- не писати зайвого – тому що часто статті-рекомендації прагнуть осягнути все, а це нікому не потрібне;
- розповісти більше про вибір рами гірського крос-кантрійного велосипеда – тому що він часто є першим та найбільш універсальним;
- розповісти найважливіше і хоча б більш-менш безперечне, бо далі починаються всілякого роду ІМХО, а то й просто двоїсті моменти, на яких взагалі не варто морочитися – бо купуючи одне, втрачаєш інше, отримуємо нуль у залишку.
Відмінності у геометрії велосипедної рами
Думаю, ви бачили вже багато картинок зі стрілочками та літерами та кутами. Вони справляють велике враження, не сперечаюся. Але 90% цієї інформації зайва, особливо на першому етапі.
Справа в тому, що у велосипедів одного типу всі рами в ключових факторах схожі. Якщо ви хочете, наприклад, «коротшу довжину бази», то ви просто хочете інший велосипед - шосейний, наприклад (колісна база, що на малюнку позначено буквою J, у них на 5-10 см. коротше гірських велосипедів).
Тому «геометричні» питання явно простіше, ніж виглядають – ви лише вибираєте собі тип велосипеда.
Велосипед для крос-кантрі їде вниз і вгору - ось його відмінність. Даунхільний велосипед зручно та контрольовано їде вниз, але погано – вгору. Шосейник відмінно їде по рівному, та й в асфальтові підйоми залітає добре, але руліжка по пересіченій місцевості на ньому - не найнадійніша, його центр тяжіння зміщений вперед, тому купка на спуску може призвести до падіння.
Спробуйте відірвати переднє колесо шосейника від землі. Це не дуже просто – ви зміщені вперед, ваша вага більш пропорційно розподілена, але в результаті колесо притиснуте до землі. На крос-кантрійному велосипеді це зробити набагато простіше. Тому подолання перешкод, найпоширеніші у тому числі – бордюри, у ньому набагато простіше.
Будь-яка зміна параметрів геометрії двояка. Якби просто можна було покращити якийсь показник (стійкість, «верткість» тощо), не погіршуючи інших, це давно було б зроблено. Але ми завжди щось інше при цьому втрачаємо, тому вибір геометрії = типу велосипеда це питання про те, чим ми готові пожертвувати.
Мінуси крос-кантрійної геометрії - ви все-таки сидите сильно "ззаду" і вертикально - тобто. мало ваги посідає руки. Це не добре. Така посадка погіршує ефективність педалювання та збільшує навантаження на хребет. Нижча і зміщена вперед посадка розвантажує спину, хоч це і здається парадоксальним.
Основний практичний висновок з цього факту – не варто намагатися «задерти» і так високу крос-кантрійну посадку. Багато початківців скаржаться на біль у спині, вважають, що щось неправильно купили або їм не те порадили; починають ставити короткі виноси, вигнуті керма, якісь чудові довгі роги на кермо, повертаючи їх вгору. Насправді все, що потрібно – дати м'язам корпусу зміцніти, і ця посадка вже здаватиметься вам цілком зручною.
Тепер найголовніше, що нам потрібно вибрати – це ростовка. Основні параметри тут – це розміри А, по картинці: довжини верхньої і підсідельної труби переднього трикутника рами.
Вибір велосипеда за зростанням
Зазвичай із цього питання наводять приблизно такі таблиці:
Потрібно розуміти їхню умовність. Можна навіть сказати крайню умовність.
Те, що зазначено як розмір – це лише довжина підсідельної труби. І навіть складно сказати, звідки доки. Як правило - від центру каретки до верхнього обрізу труби (як на малюнку вище А). Але це може бути від каретки до верхньої труби рами.
Але навіть якщо ми точно знаємо, що це, наприклад, довжина до обрізу – це досить хиткі параметри, тому що обріз може бути приблизно на рівні верхньої труби, а може продовжуватися сильно вище, щоб дати опору підсідельному штирю.
Важливіше висота до верхньої труби рами, але цей малюнок показує умовність і цього параметра:
Зазначені розміри цих гіпотетичних велосипедів з різною формою рами будуть різними. Але сидітимете ви на них однаково, і навіть їхати майже однаково! (Фактично зміниться тільки жорсткість переднього трикутника, але ви навряд чи це сильно відчуєте). Поширений тест «встаньте і подивіться, щоб між верхньою трубою та промежиною залишалася долоня» визначає лише можливість не битися об трубу рами при зістрибуванні з сідла, і ніяк не впливає на посадку та їзду. Те, наскільки скошена верхня труба, називається слоупинг. На розміри слоупинга впливають мода, традиції та ще багато факторів. "Класичні" рами були взагалі з верхньою трубою паралельної землі. Слоупинг на велосипеді з 29 колесами часто більш виражений, ніж 26.
Реальна висота посадки залежить лише від відстані від педалі до сідла. Це в розумних межах регулюється за секунду – підсідельним штирем.
Разом - "написаним" розміром майже завжди є А, а найважливішим -В, або ЕТТ (effective top tube, ефективна довжина верхньої труби).
Зверніть увагу, що довжина, виміряна вздовж верхньої труби, істотно відрізнятиметься. Вона більш інформативна, ніж розмір А, але лише приблизно.
Тепер знову повернемося до таблиці розмірів мм. Ми побачимо розбіги 15 см за зростанням. Як це правильно зрозуміти? Що 15 см туди сюди не грають ролі, і всім цим людям буде зручно на цьому розмірі?
Зовсім ні. Навпаки, навіть різниця в 1 см ЕТТ відчувається дуже суттєво. Звичайно, це справа звички, можна звикнути до іншого розміру, і не факт, що звичний розмір – правильний для вас. Але факт, що 1 див саме істотно відчувається, а значить – дійсно впливає на їзду.
Звідки такі великі розбіги?
Справа в тому, що розрізняються «геометрії» не лише велосипедів, а й велосипедистів. Якщо ви подивитеся на дівчину і хлопця, які йдуть поруч, то помітите, що різниця в зростанні може бути в півголови, а довжина ніг – однаковою. Так от та «частина», що відповідає довжині ніг, регулюється висуванням підсідельної труби. А довжина спини відноситься до ЕТТ. Тому цим різним по зростанню хлопцю і дівчині може підійти та сама рама.
Тепер ми розібралися що міряти . Але це допоможе нам тільки якщо ми вже знаємо свій розмір і хочемо підібрати ідентичний. А як же все-таки вибрати ростовку?
Знову ж таки, якщо це ваш перший велосипед, то навіть відчуття у сідлі не допоможуть. Допоможе погляд досвідченої людини або дзеркало. Виглядати ви повинні приблизно так:
Спина та руки утворюють кут 90 градусів. Сядете коротше – захочеться згорбитися, втомлюватиметься поперек. Найдовше – тягнутися вперед, втомлюватись руки. В обох випадках – менш ефективний додаток зусиль.
Яка у вас «ідеальна» посадка, знає лише спеціальний тест із вимірювачами потужності, в аеротрубах тощо. Але це вже за розрядом спортсменів.
Ще деталі, що впливають на розміщення опорних точок руль-сідло-педаль
Довжина виносу. Граючись довжиною виносу, можна компенсувати до 6 см., ставлячи виноси від 80 до 140 мм. Але крайнощі тут небажані. Найкраща довжина виносу при правильній рамі – 100-120 мм. На порушення іноді йдуть спеціально. Наприклад, гонщик може взяти більш маленьку раму, вигравши в жорсткості та вазі, і поставити більш довгий винос - зручніше працювати стоячи в гору. Але це винятки.
Є «народний» спосіб визначити правильну довжину виносу – він повинен приблизно закривати від погляду втулку переднього колеса, коли ви сидите у сідлі.
Зміщення підсідельного штиря. Підсідельні штирі бувають з вибігом та без. Якось цьому який завжди надають значення, але це суттєво впливає розміщення основних опорних точок друг щодо друга. +/- 2 см - це не мало.
Довжина шатунів. Врахуйте, що чим довше шатуни, тим нижче сідло, і навпаки. Поставивши більш короткі шатуни, можна зіткнутися раптово з тим, що тепер штир висувається далі обмежувальної лінії, та й виніс доведеться шукати з іншим кутом, тому що стало занадто низько.
Педалі. Якщо ви пересіли зі звичайних педалей на контактні, не забудьте взяти в першу подорож ключ, щоб підняти сідло, тому що опорна точка змістилася міліметра на 4-5 вгору. Так, навіть такі «дрібниці».
Коротке резюме
Вибирайте велосипед спокійно. Ви не помилитеся з вибором геометрії. Точно не помилитеся. Тому що:
- Якщо ви – звичайна людина і це ваш перший велосипед, то ви майже не знаєте, навіщо він вам потрібен. Це не стосується випадків типу «хочу БМХ, тому що у нас у дворі все на БМХ». Звичайна людина хоче на велосипеді якось і кудись їздити, а питання, що уточнюють, болючі як для продавців, які щиро хочуть допомогти, так і для покупців, які і справді не знають. Апетит приходить під час їжі. Розуміння, як вам подобається їздити – після першої тисячі кілометрів, а не до першого десятка.
- Якщо це ваш перший та останній велосипед, значить, ваші запити досить утилітарні – прогулянки та переміщення, а для цього підійде взагалі будь-який стандартний маунтінбайк.
- Якщо це «тільки початок» і далі ви почнете велосипеди частіше ніж рукавички (велосипедні), у вас утвориться власний унікальний досвід, і ви зможете написати власний FAQ на вибір.