Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы

Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы

Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы — этот вопрос поднимался бессчетное количество раз, но все же – недостаточно много, что показывает общение с начинающими велосипедистами. Часто чем больше человек читает и пытается понять, тем больше запутывается и впадает в уныние. Исходя из этого, мы подготовили текст, стараясь:

  • не писать лишнего – потому что часто статьи-рекомендации стремятся объять все, а это никому не нужно;
  • рассказать больше о выборе рамы горного кросс-кантрийного велосипеда – потому что он часто является первым и наиболее универсален;
  • рассказать самое важное и хотя бы более-менее бесспорное, потому что дальше начинаются всяческого рода ИМХО, а то и просто двойственные моменты, на которых вообще не стоит заморачиваться – потому что приобретая одно, теряешь другое, получаем ноль в остатке.

Различия в геометрии велосипедной рамы

Думаю, вы видели уже много картинок со стрелочками и буковками и углами. Они производят внушительное впечатление, не спорю. Но 90% из этой информации излишня, особенно на первом этапе.

geometria-ramy

Дело в том, что у велосипедов одного типа все рамы в ключевых факторах — похожие. Если вы хотите, к примеру, «более короткую длину базы», то вы просто хотите другой велосипед – шоссейный, например (колесная база, то что на рисуночке обозначено буквой J, у них на 5-10 см. короче горных велосипедов).

Поэтому «геометрические» вопросы явно проще, чем выглядят – вы всего лишь выбираете себе тип велосипеда.

Велосипед для кросс-кантри едет вниз и вверх – вот его отличительная особенность. Даунхильный велосипед удобно и контролируемо едет вниз, но плохо – вверх. Шоссейник отлично едет по ровному, да и в асфальтовые подъемы залетает хорошо, но рулежка по пересеченной местности на нем – не самая надежная, его центр тяжести смещен вперед, поэтому кочка на спуске чревата падением.

Попробуйте оторвать переднее колесо шоссейника от земли. Это не очень просто – вы смещены вперед, ваш вес более пропорционально распределен, но в итоге колесо прижато к земле. На кросс-кантрийном велосипеде это сделать гораздо проще. Поэтому преодоление препятствий, самые распространенные из которых – бордюры, на нем гораздо проще.

Любое изменение параметров геометрии двойственно. Если бы просто можно было улучшить какой-то показатель (устойчивость, «верткость» и т.п.), не ухудшая других, это было бы давно сделано. Но мы всегда что-то другое при этом теряем, поэтому выбор геометрии = типа велосипеда – это вопрос о том, чем мы готовы пожертвовать.

Минусы кросс-кантрийной геометрии – вы все-таки сидите сильно «сзади» и достаточно вертикально – т.е. мало веса приходится на руки. Это нехорошо. Такая посадка ухудшает эффективность педалирования и увеличивает нагрузки на позвоночник. Более низкая и смещенная вперед посадка разгружает спину, хотя это и кажется парадоксальным.

Основной практический вывод из этого факта – не стоит пытаться «задрать» и без того высокую кросс-кантрийную посадку. Многие начинающие жалуются на боли в спине, считают, что что-то неправильно купили или им не то насоветовали; начинают ставить короткие выноса, изогнутые рули, какие-нибудь чудовищные длинные рога на руль, поворачивая их вверх. На самом деле все, что нужно – дать мышцам корпуса окрепнуть, и эта посадка уже будет казаться вам вполне удобной.

Теперь самое главное, что нам нужно выбрать – это ростовку. Основные параметры здесь – это размеры А, В по картинке: длины верхней и подседельной трубы переднего треугольника рамы.

Выбор велосипеда по росту

Обычно по этому вопросу приводят примерно такие таблицы:

razmer-ramy

Нужно понимать их условность. Можно даже сказать – крайнюю условность.

То, что указано как размер – это всего лишь длина подседельной трубы. И даже сложно сказать откуда докуда. Как правило – от центра каретки до верхнего обреза трубы (как на рисунке выше А). Но это может быть и от каретки до верхней трубы рамы.

Но даже если мы точно знаем, что это, например, длина до обреза – это довольно зыбкий параметр, потому что обрез может быть примерно на уровне верхней трубы, а может продолжаться сильно выше, чтобы дать опору подседельному штырю.

Важнее все-таки высота до верхней трубы рамы, но этот рисунок показывает условность и этого параметра:

geometria-ramy2

Указанные размеры этих гипотетических велосипедов с разной формой рамы будут разными. Но сидеть вы будете на них одинаково, и даже ехать почти одинаково! (фактически изменится только жесткость переднего треугольника, но вы вряд ли это сильно почувствуете). Распространенный тест «встаньте и посмотрите, чтобы между верхней трубой и промежностью оставалась ладонь» определяет только возможность не биться о трубу рамы при спрыгивании с седла, и никак не влияет на посадку и езду. То, насколько скошена верхняя труба, называется слоупинг. На размеры слоупинга влияют мода, традиции и еще много факторов. «Классические» рамы были вообще с верхней трубой параллельной земле. Слоупинг на велосипеде с 29 колесами часто более выражен, чем на 26.

Реальная высота посадки зависит только от расстояния от педали до седла. Это в разумных пределах регулируется в секунду – подседельным штырем.

Итого – «написанным» размером почти всегда является А, а самым важным –В, или ЕТТ (effective  top tube, эффективная длина верхней трубы).

razmer-ramy3

Обратите внимание, что длина, измеренная вдоль верхней трубы, будет существенно отличаться. Она более информативна, чем размер А, но – лишь примерно.

Теперь снова вернемся к таблице размеров в мм. Мы увидим разбеги в 15 см по росту. Как правильно это понять? Что 15 см туда сюда роли не играют, и всем этим людям будет удобно на этом размере?

Вовсе нет. Наоборот, даже разница в 1 см ЕТТ ощущается очень существенно. Конечно, это дело привычки, можно привыкнуть к другому размеру, и не факт, что привычный размер – правильный для вас. Но факт, что 1 см. именно существенно ощущается, а значит – действительно влияет на езду.

Откуда же такие большие разбеги?

Дело в том, что различаются «геометрии» не только велосипедов, но и велосипедистов. Если вы посмотрите на идущих рядом девушку и парня, то заметите, что разница в росте может быть в полголовы, а длина ног – одинаковой. Так вот та «часть», которая соответствует длине ног, регулируется выдвижением подседельной трубы. А длина спины относится к ЕТТ. Поэтому этим разным по росту парню и девушке может подойти одна и та же рама.

Теперь мы разобрались что мерить. Но это поможет нам только если мы уже знаем «свой» размер и хотим подобрать идентичный. А как же все-таки выбрать ростовку??

Опять же, если это ваш первый велосипед, то даже ощущения в седле не помогут. Поможет взгляд опытного человека… или зеркало. Выглядеть вы должны примерно так:

posadka

Спина и руки образуют угол в 90 градусов. Сядете короче – захочется сгорбиться, будет уставать поясница. Длиннее – тянуться вперед, уставать руки. В обоих случаях – менее эффективное приложение усилий.

Какая у вас «идеальная» посадка, знает только специальный тест с измерителями мощности, в аэротрубах и т.п. Но это – уже по разряду спортсменов.  

Еще детали, влияющие на размещение опорных точек руль-седло-педаль

Длина выноса. Играясь длиной выноса, можно скомпенсировать до 6 см., ставя выносы от 80 до 140 мм. Но крайности здесь нежелательны. Лучшая длина выноса при правильной раме – 100-120 мм. На нарушения иногда идут специально. Например, гонщик может взять более маленькую раму, выиграв в жесткости и весе, и поставить более длинный вынос – будет удобнее работать стоя в гору. Но это – исключения.

Есть «народный» способ определить правильную длину выноса – он должен примерно закрывать от взгляда втулку переднего колеса, когда вы сидите в седле.

Смещение подседельного штыря. Подседельные штыри бывают с выбегом и без. Как-то этому не всегда придают значение, но это существенно влияет на размещение основных опорных точек друг относительно друга. +/- 2 см – это не мало.

Длина шатунов. Учтите, что чем длиннее шатуны, тем ниже седло, и наоборот. Поставив более короткие шатуны, можно столкнуться ВНЕЗАПНО с тем, что теперь штырь выдвигается дальше ограничительной линии,  да и вынос придется искать с другим углом, потому что стало слишком низко..

Педали. Если вы пересели с обычных педалей на контактные, не забудьте взять в первую поездку ключ, чтобы поднять седло, потому что опорная точка сместилась миллиметра на 4-5 вверх. Да, даже такие «мелочи»… 

Краткое резюме

Выбирайте велосипед совершенно спокойно. Вы не ошибетесь с выбором геометрии. Точно не ошибетесь. Потому что:

  • Если вы – обычный человек и это ваш первый велосипед, то вы почти наверняка не знаете, зачем он вам нужен. Это не относится к случаям типа «хочу БМХ, потому что у нас во дворе все на БМХ». Обычный человек хочет на велосипеде как-то и куда-то ездить, а уточняющие вопросы мучительны как для продавцов, которые искренне хотят помочь, так и для покупателей, которые и вправду не знают. Аппетит приходит во время еды. Понимание как вам нравится ездить – после первой тысячи километров, а не до первого десятка.
  • Если это ваш первый и последний велосипед, значит, ваши запросы достаточно утилитарны – прогулки и перемещение, а для этого подойдет вообще любой стандартный маунтинбайк.
  • Если это «только начало» и дальше вы начнете велосипеды чаще чем перчатки (велосипедные), то у вас образуется собственный уникальный опыт, и вы сможете написать собственный FAQ по выбору.